?綢 [ chóu ]的拼音，部首，繁體，筆順，綢的筆畫(huà)順序，綢的筆順怎么寫(xiě)

• 綢的拼音：chóu
• 綢的注音：ㄔㄡˊ
• 綢的繁體：綢
• 綢的結構：左右
• 綢是否多音字：不是多音字
• 綢的部首：糹部

• 綢的總筆畫(huà)：14畫(huà)
• 綢的筆順：フフ丶丶丶丶ノフ一丨一丨フ一
• 綢的筆畫(huà)：橫撇、橫撇、點(diǎn)、點(diǎn)、點(diǎn)、點(diǎn)、撇、橫撇、橫、豎、橫、豎、橫撇、橫

綢的筆畫(huà)順序分布演示：

綢字怎么寫(xiě)

フフ丶丶丶丶ノフ一丨一丨フ一

橫撇、橫撇、點(diǎn)、點(diǎn)、點(diǎn)、點(diǎn)、撇、橫撇、橫、豎、橫、豎、橫撇、橫

「綢」字的意思

「綢」字的基本字義解釋

綢　chóu（ㄔㄡˊ）

綢[ chóu ]的同部首漢字

緌絺緃綧糹縠紅緑綝纚糺纔紏續

綢[ chóu ]的同筆畫(huà)數漢字

聚霽赫辣翠賽漂精翟瑤鮮漫管睿

「綢」字組詞：

繹綢貫綢綿綢

綢[ chóu ]的同音字，chóu拼音的漢字

醜臭愁酬抽躊讎丑瞅杻綢疇籌仇

庫釣黃尾小魚(yú)鬧渦枝巧，水庫黃尾多，開(kāi)餌后白條太多。餌料到不了底就被小白條吃了，在這樣的水庫想釣到黃

加重鉛皮，釣跑鉛，使餌料能盡快到底；同時(shí)，加大餌料中拉絲粉含量，這樣餌料到底后仍有較多殘留。

誰(shuí)知道一些著(zhù)名的概念設計師

Martine Sitbon Martine Sitbon的服裝設計中總有一些瘋瘋癲癲的棱角。孤傲、平胸、中性、倔強的形象出現在她的T形臺上。男性的憨魯、女性的乖張在她的作品中攪成了一團，最後妥協(xié)成某種搖滾巨星的老油條美學(xué)，第一次出現在1985年她的處女展上。 她的燈籠褲、粉彩大衣、修士 頭套等等都顯示著(zhù)一種怪 怪的不和諧。 Martine Sitbon1951年出生在北非的Casablanca，父親是個(gè)法國人，母親是意大利人。她10歲的那年來(lái)到了巴黎，那個(gè)時(shí)候正是巴黎狂熱的60年代。她在the Studio Bercot處學(xué)習高級時(shí)裝定衣的製作，1974年出師，當時(shí)她的裁剪技能就相當受到賞識。7年的國外旅行，包 括去了香港、墨西哥、特別是印度，對她影響很大，培養了她對面料和組織的非凡直覺(jué)。她絕大多數的冷色系列就是一個(gè)很好的證明，說(shuō)明她首先是一個(gè)以面料為先的女人。波紋綢、皮革、傳統蕾絲、拷花絲絨以及亮麗的緞子是她設計中的支柱。她異想天開(kāi)地將傳統服裝配上意料不到的面料，比如：傳統的男式襯衫被透明紗全新演繹，而高帽則是由拷花絲絨來(lái)詮釋。就這樣子她個(gè)人的風(fēng)格浮出了水面。 Martine Sitbon在1988年到1992年期間為Chloe設計成衣系列。她將Chloe帶回60年代的不喧鬧的設計，而又加上了80年代的輪廓。其中一個(gè)標誌性的設計是他的男性化的套裝搭配上陰柔的雪紡紗女襯衫。同年她接掌了Chloe，並且開(kāi)發(fā)了一條二線(xiàn)的品派叫做：Martine Sitbon Fantasy。 ________________________________________ Isabel Marant Isabel Marant是法國新生代設計師中，少數贏(yíng)得國際間時(shí)尚界注目的一員。在巴黎設計學(xué)校Studio Bercot畢業(yè)之後，Isabel Marant以助理的身分在Yorke and Cole跟隨Bridget Yorke學(xué)習，從此開(kāi)展她在服裝業(yè)的設計工作；在她開(kāi)設自己的服裝店前，還曾和Chloe、Yohji Yamamoto、Martine Sitbon的藝術(shù)總監Ascoli一起工作。 她從不願穿和別人雷同的服裝。當她還是小姑娘時(shí)，在家鄉法國訥伊的層層海浪和克羅迪山口的優(yōu)美環(huán)境中，她曾把父親的羊絨衫剪了用來(lái)做裙子。作為一名巴黎人，她從母親那裏汲取了德國文化，從婆婆那裏汲取了拉美安地列斯文化，並將它們深入自己的裝設計之中，如帶風(fēng)帽的短袍，緊身衣、還有非洲面具、包頭巾……她的豐富感正是利益於廣泛的旅行和閱讀。 Marant多元化的設計風(fēng)格，和她獨特的生世背景有很大的關(guān)係，她有一個(gè)德國血統的媽媽?zhuān)ㄔO計師Christa Fiedler），一個(gè)法國爸爸，和一個(gè)來(lái)自安第列斯群島的繼母，多種族的生長(cháng)背景，反映在服裝設計上，使得Marant的服裝混合了過(guò)去與現代，交織出非洲、印第安、安第列斯三種文化的獨特風(fēng)貌。 Marant的服裝寬鬆舒適，卻洋溢著(zhù)流暢的線(xiàn)條感，她希望她的服裝不會(huì )緊綁住女人，卻依然讓女人特有的美麗曲線(xiàn)表露無(wú)遺。除了女裝，Marant也設計珠寶、配件、鞋子和男裝。 ________________________________________ 傳統與現代之紳士典范--PAUL SMITH 因緣巧合進(jìn)入服裝領(lǐng)域的PAUL SMITH，當初18歲的他，完全沒(méi)有一技之長(cháng)，對事業(yè)不抱任何企圖心，由于父親的安排，帶他進(jìn)入一家布料批發(fā)商當外務(wù)人員，從此結下了與服裝密不可分的關(guān)系，激發(fā)出對于時(shí)尚的熱誠與天賦，終于在1976年，將自己的設計正式帶入國際舞臺-巴黎。 PAUL SMITH，可說(shuō)是英國代表性品牌之一，講究英式傳統的細膩縫制技巧，融入富現代感的設計風(fēng)格，注重穿著(zhù)剪裁上的實(shí)用性，適時(shí)的將幽默與智慧結合于設計之中，在材質(zhì)與色彩的選擇上更是別出新裁，令人驚艷。因此，整體形象感是典雅氣度的紳士風(fēng)范卻釋放出現代摩登的時(shí)尚氛圍，拿捏的比例的確讓人拍案叫絕，也因此頗獲世界各地的好評，在日本，更是完全瘋狂，爭相購買(mǎi)。 PAUL SMITH因為服裝設計以及在國際間優(yōu)秀的表現，被英國女王冊封為Sir(爵士)頭銜，但Paul Smith仍未減低其優(yōu)秀的創(chuàng )作力，反而是促使他季復一季推出許多佳作的原動(dòng)力 PAUL SMITH旗下?lián)碛袛祩€(gè)產(chǎn)品系列，分別為Paul Smith、Paul Smith Women、PS by Paul Smith、Paul Smith Jeans、Paul Smith Children、Paul Smith Underwear、Paul Smith Londen、R. Newbold、Paul Smith Spectacles、Paul Smith Bag、Paul Smith Watch，而后四者皆采用授權方式生產(chǎn)制造 品牌特點(diǎn)： 1.手縫線(xiàn)看的見(jiàn) 這是Paul Smith最著(zhù)名的特征之一，一般傳統西服的訂做都會(huì )以手工縫線(xiàn)假縫，來(lái)做最后衣身的確定與調整，完全無(wú)問(wèn)題后，再將手縫線(xiàn)拆除，但是，在Paul Smith的西裝，這些縫線(xiàn)不僅被保留，也突顯出獨有特色 2.厚實(shí)的“人”字型布料 具有“人”型的羅紋布面，最常被使用，而布料的厚度上，會(huì )來(lái)的較厚實(shí)點(diǎn)。 3.幽默新奇的袖扣 從袖扣上即可看出他個(gè)人的有趣的小創(chuàng )意，一對袖扣可能顏色不一，而扣面上的字體一邊是Paul，一邊是Smith，產(chǎn)生對立的新鮮感。 4.英倫味十足的襯衫款式 每季必出的西裝襯衫，是完完全全的英國式古典剪裁，衣身版型合身順暢，在領(lǐng)片與袖片的剪裁，穿著(zhù)時(shí)會(huì )突顯出立挺與修長(cháng)感；此外，在領(lǐng)子的前端處，內含領(lǐng)骨設計，使領(lǐng)子更硬挺有型 ________________________________________ 另類(lèi)設計師 - 川久保玲 1942年出生在東京的川久保玲﹐天秤座﹐畢業(yè)於慶應大學(xué)藝術(shù)系。 1969年成立自己 的品牌“COMMEdes GARCONS”﹐法文意思是“像個(gè)男孩”。 1975年?yáng)|京的首次女裝發(fā) 表會(huì )。 1978年再推出男裝HOMME。 1981年巴黎的女裝發(fā)表會(huì )引起世界流行舞臺的重視﹐隔年更以有名的乞丐裝概念引領(lǐng)當代的流行先鋒 美國時(shí)尚界給予川久保玲“流行先鋒”的稱(chēng)號﹐讚美她不僅在服裝設計上開(kāi)創(chuàng )新意﹐而且在經(jīng)營(yíng) 品牌旗艦店上眼光獨具。十年前﹐川久保玲在沒(méi)有設計師設店的紐約藝術(shù)區Soho開(kāi)設了第一家服飾店 ﹔十年後Soho到處是名牌精品店﹐川久保玲則退出這個(gè)熱門(mén)區域﹐率先遷到原是倉庫林立的雀兒喜區 ﹐超現代感的室內裝潢再次造成轟動(dòng)。 川久保玲的設計獨創(chuàng )一格十分前衛﹐融合東西方的概念﹐被服裝界譽(yù)為“另類(lèi)設計師”。她的設 計正如其名﹐獨立﹑自我主張──只要我喜歡﹐有什麼不可以。她將日本典雅沉靜的傳統﹑立體幾何 模式﹑不對稱(chēng)重疊式創(chuàng )新剪裁﹐加上俐落的線(xiàn)條與沉郁的色調﹐與創(chuàng )意結合﹐呈現很意識形態(tài)的美感 川久保玲，是一個(gè)特殊的例外：她既沒(méi)有出去學(xué)別人的模式，也沒(méi)有經(jīng)過(guò)正統的訓練，但在東京的本土上，她做出的又絕不是純民族的東西。她的意識已經(jīng)遠遠超過(guò)了當時(shí)堪稱(chēng)前衛的美國，以及朋克發(fā)源地的英倫三島不列顛王國。她的看似古怪的思想，實(shí)際上是非常深刻的。深得無(wú)底，所以才會(huì )在20年后大放異彩，讓更年輕的一代時(shí)裝設計師們崇拜，去解構，去尋求自信。 她是時(shí)裝界確實(shí)的創(chuàng )造者——一位具有真實(shí)的原創(chuàng )觀(guān)念的時(shí)裝設計師，憑借她最重要的觀(guān)念——黑色，在最近的幾十年席卷全球。20世紀80年代早期，來(lái)自日本的時(shí)裝設計師川久保玲，革命性的發(fā)布會(huì )使原來(lái)僅限于晨禮服和燕尾服的黑色成為流行。由于她的緣故，黑色成為最時(shí)尚女人的永恒形象。 川久保玲習慣穿一身黑，留一頭不對稱(chēng)的黑色齊肩短發(fā)。說(shuō)：“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我總是對擁有黑色感到很舒服?！薄拔抑铝τ诤谏娜齻€(gè)影子?！币淮嗡隽艘患旒t的服裝，并解釋“黑色是紅的?！逼鋵谏耐度牒头瞰I，使人對這位前衛的日本設計師產(chǎn)生了悲觀(guān)或不祥的印象。她對服裝設計獨特的方向，使它總有墓地或屠殺的感覺(jué)。 她經(jīng)常被媒體批評，因為有時(shí)她展示的服裝就像是納粹集中營(yíng)的囚犯們穿的無(wú)體型的寬松服，略作修改就組裝上了舞臺，因而常常激怒了公眾。她對保守者來(lái)說(shuō)不是個(gè)陌生人，但看看她的經(jīng)歷，很奇怪的是她能成為那樣的時(shí)尚預言的設計師，將黑色演繹成時(shí)尚設計師與時(shí)尚的同義詞。畢竟，1973年，她在東京建立了自己的公司，并向世界展示了一種革命性的新型穿衣方式。從那開(kāi)始，她就一直在為實(shí)驗而奮斗，永遠創(chuàng )造著(zhù)比時(shí)裝界流行超前得多的原型和概念服裝。 這位1942年出生的東京慶應大學(xué)教授的女兒，最初是女承父業(yè)，從美學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。她開(kāi)始的工作是在一家丙烯纖維工廠(chǎng)的**部作職員。早期獲得的面料專(zhuān)業(yè)知識使她對不尋常的面料有種特殊的興趣，不久她便成為一名自由款式設計師。1973年，川久保玲憑借她過(guò)人的勇氣，決定開(kāi)一家自己的公司，并取名為COMME DES GARCONS，法文意思是“像男孩一樣”。實(shí)際上，她只是很喜歡這幾個(gè)單詞的發(fā)音，而并非媒體后來(lái)根據這個(gè)著(zhù)名品牌的意思作出的可能是女性主義的猜測，毫無(wú)疑問(wèn)，她被認為是一個(gè)女性主義者。